說到在美國種植的咖啡，人們首先想到的是kona，我們就叫它可娜吧。我至今都還記得，第一次喝夏威夷可娜的時候，被那醇厚均衡的風味所吸引，確實擁有屬於自己的風味特色，也一度程度高價值咖啡豆的代名詞。其實美國可以種出咖啡豆的地方可不只夏威夷，在南加州、在佛羅里達州都有一些人在種植咖啡，只不過夏威夷種植的咖啡是海拔最高的，也是相對價值最高的。

在那個崇尚牙買加藍山咖啡和貓屎咖啡的年代，真的沒有什麼比可娜咖啡更適合被人們定義成“高級”的了，確實在我們還懵懂咖啡是什麼味兒的時候，可娜的出現，無疑是讓人們感受驚豔的風味表現了。時至今日，雖然我們身邊出現很多不同風味特色的豆子，但可娜那種醇厚與均衡，始終是記憶裡的一抹懷舊風味。

那麼到底什麼是可娜，它又是如何進入夏威夷的呢？今天就借助一些相關報導和資料介紹，和大家聊聊這個話題。其實在我看完整個相關介紹資料和報導的時候，我會發現原來這是一個充滿殖民色彩的歷史性話題，事實上，咖啡或多或少都會和殖民、階級等話題關聯，也是人們對於一段歷史的回溯吧。

首先要明確的一點，可娜的定義是基於區域而不是豆種，可娜不是一個特定的咖啡品種，而是更廣泛地指阿拉比卡品種。可娜之所以叫可娜，就像香檳和波旁酒一樣，是取決於它的種植地，一款咖啡要被認為是可娜，它必須是在夏威夷大島南北可娜地區的Hualalai和Mauna Loa山坡上種植的。在這會有可娜鐵皮卡、可娜紅波旁，設置還有可娜瑰夏。

根據相關資料來看，第一種有記錄的咖啡植物於1817年，通過一個名為Francisco de Paula Marín的人傳到了夏威夷，而後他還將葡萄和菠蘿引入該島嶼。直到八年後，歐胡島（美國夏威夷州的一個島名）的Boki酋長從巴西進口植物，咖啡的種植才在夏威夷紮根。美國的基督教復興運動時期，向夏威夷派出了許多傳教士，咖啡被用作破壞夏威夷權力結構穩定的工具。

塞繆爾·魯格是第一批傳教士之一，當他被調到可娜地區時，他帶了一些咖啡樹，他這麼做的原因是，在19世紀30年代將私有財產合法化，咖啡的種植會使傳教士在經濟上有可推行的抓手，讓夏威夷人脫離他們的傳統權力結構，使他們能夠開始購買土地並積累經濟實力，咖啡也在那段時期裡成為受歡迎的作物，尤其在淘金熱期間，咖啡可以很容易地進行交易並收穫買家。不過20年後，當糖變得更有利可圖時，咖啡就明顯下降了。

但具有諷刺意味的是，正是醣類作物使咖啡在夏威夷得以生存。因為當時地主們會把日本和菲律賓的勞工帶到他們的糖廠工作，工作條件是很艱苦的，一旦勞工的合同到期，為了能讓自己在這紮根留下來，就會租賃一塊5至10英畝的土地轉換種植咖啡，使他們有一些經濟獨立。

直到20世紀80年代，可娜才成為著名的高端咖啡，甚至一度所謂“100%可娜咖啡”也成為一張王牌，每袋售價高達50美元以上，也完全不輸現在的瑰夏呢，甚至這種印像一直保持到今天。咖啡可以作為100%科納咖啡或可娜混合咖啡出售，關於可娜混合咖啡一直都是夏威夷許多種植者爭論的一個問題，夏威夷法規要求至少有10%的咖啡符合可娜標準才可作為這樣的信息進行宣傳。